TAMGA

De Marrakech a Ait Ben Haddou

Salimos de Marrakech temprano, cruzando el Alto Atlas por el puerto de Tizi n'Tichka, el paso que separa el Marruecos verde del Marruecos ocre —a un lado los campos, al otro la piedra desnuda—. La carretera sube en curvas cerradas entre pueblos bereberes colgados de la ladera, con las primeras kasbahs de tierra apareciendo a medida que se pierde altura hacia el sur.

Ya al otro lado del puerto, paramos en Ouarzazate. Lo que de verdad merece una parada es la Kasbah Taourirt, construida en el siglo XVII y ampliada después por los Glaoui. Una parte se ha restaurado, con ayuda de la Unesco, y la otra sigue habitada. Después, un paseo corto: la plaza Al Mouahidine y el mercado central.

Traslado final a Ait Ben Haddou, la kasbah de tierra roja todavía parcialmente habitada, antigua parada de las caravanas que cruzaban el Sáhara hacia Marrakech. Paseando por sus callejones de adobe pesa mucho más la vida cotidiana de quienes todavía habitan la kasbah que cualquier otra cosa que se pueda decir de ella. Es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y también plató de películas como Gladiator o Lawrence de Arabia —algo que se sabe, más que algo que se busca.

De Ait Ben Haddou a N'Kob

Antes de que lleguen los grupos, un paseo tranquilo por el ksar de Ait Ben Haddou. Primera parada, la Maison de l'Oralité, un pequeño espacio cultural abierto en 2022 dentro del propio ksar y dedicado por completo al patrimonio amazigh: su memoria oral y sus oficios tradicionales.

Salimos después hacia N'Kob, con una vista panorámica sobre el valle del Draa y su río de palmeras antes de bajar hasta el propio pueblo. N'Kob se conoce como el pueblo de las cuarenta y cinco kasbahs, y su nombre viene de la gruta de N'Akb, cercana, que durante generaciones sirvió de parada a los nómadas Ait Atta en sus desplazamientos por el sur. Paseamos por su palmeral, entre las parcelas de cultivo, y nos detenemos también en la kasbah de Ait el Qaid antes de instalarnos para pasar la noche.

De N'Kob a Erg Chebbi

Salimos hacia el desierto. De camino nos acercamos a Gara Medouar, una formación rocosa en forma de herradura que es conocida como la «cárcel portuguesa» —nadie sabe muy bien de dónde viene el nombre, pero el lugar impone por sí solo.

Paramos después en el mercado de Rissani —abre martes, jueves y domingo, y se reconoce por el aparcamiento de burros a la entrada, todavía el medio de transporte habitual para quienes vienen a vender desde los pueblos cercanos—, antigua puerta de las caravanas que llegaban del Sáhara cargadas de sal y oro, y hoy uno de los mercados más genuinos de la zona.

Seguimos hasta Erfoud, con sus talleres donde se pule la piedra local hasta sacarle los fósiles marinos que lleva dentro —otro recordatorio de que este desierto fue, hace millones de años, el fondo de un mar.

Llegada a Erg Chebbi por la tarde. Quien quiera vivir las dunas desde otra perspectiva puede sumar, de forma opcional, una excursión en quad o en buggy.

Día en el desierto

Jornada dedicada al entorno de las dunas, moviéndonos en 4x4 de un punto a otro. Empezamos en Khamlia, un pueblo pequeño habitado por descendientes de quienes llegaron cruzando el Sáhara desde el África subsahariana, y que ha conservado su música: el gnawa, con el ritmo de los qraqueb —una especie de castañuelas de metal— y el guembri, un laúd de tres cuerdas. Es habitual que una familia del pueblo ofrezca una pequeña actuación para quien quiera escuchar de cerca esa música, nacida como consuelo y memoria de quienes la trajeron consigo.

Cerca de allí están las minas de Mfis, de donde se extraía kohl y otras piedras minerales. Recorremos después un tramo de la antigua pista del París-Dakar, con el desierto abriéndose en todas direcciones y casi ningún punto de referencia salvo el propio horizonte. De camino paramos también en un pequeño asentamiento nómada, de los pocos que mantienen todavía ese modo de vida junto a las dunas.

Por la tarde, cambiamos el 4x4 por el paso lento del dromedario para llegar hasta el campamento en el desierto donde pasaremos la noche, mientras la luz empieza a bajar. Allí, la noche se cierra con la cena y, alrededor del fuego, los tambores —para quien quiera sumarse a cantar o simplemente escuchar bajo el cielo.

De Erg Chebbi a Tinghir

Para quien quiera, hay opción de despertarse antes del amanecer y verlo llegar sobre las dunas, en silencio, antes de emprender el camino hacia Tinghir.

La tarde continúa larga en profundidad: entramos en casa de Afus Art, en el corazón de Tinghir, donde Muha y su familia han abierto su hogar a quien quiera acercarse de verdad a la cultura amazigh. Empezamos con té y algunos dulces de la zona, y hablamos de quiénes son los imazighen y qué significan sus símbolos.

Pero el momento que se queda es otro: las mujeres de su familia —su madre, su abuela, sus tías— cuentan cómo se hacían antes los tatuajes tradicionales, por qué dejaron de hacerse y qué rituales los acompañaban. A veces cantan también unos versos de ahidús, y si el momento se presta, se acaba bailando. Después, cada uno elige algo para pintar con sus propias manos, y traduce en símbolos lo que ha escuchado esa tarde.

De Tinghir al Valle del Dades

Salimos hacia las Gargantas del Todra, el desfiladero que el río ha ido abriendo entre paredes de roca que llegan a los 300 metros de altura. Después, camino ya del Valle del Dades, la carretera se enreda en curvas con vistas panorámicas junto a la formación rocosa que llaman los Dedos de Mono (Monkey Fingers); dejamos tiempo libre por la zona, con una caminata opcional para quien quiera estirar las piernas antes de la noche.

Del Valle del Dades a Ouarzazate

Salimos hacia Kelaa M'Gouna, conocida como el Valle de las Rosas. Cada mes de mayo se recogen aquí unas cuatro mil toneladas de rosas —hace falta cerca de una tonelada de pétalos para conseguir un solo litro de esencia—, un cultivo que llegó de la mano de los franceses en 1938 y que hoy sostiene buena parte de la economía local.

Antes de seguir camino, paramos también en las cuevas nómadas de Botaghrar, viviendas excavadas en la roca donde todavía vive alguna familia. No es una visita organizada como espectáculo: es entrar en una casa de verdad, tomar un té y escuchar cómo es la vida cuando la propia montaña hace de pared y de techo.

Después, ya de camino a Ouarzazate, atravesamos el oasis de Skoura y nos detenemos en la kasbah de Amridil, una de las mejor conservadas de la región. Construida en el siglo XVII y ampliada después por la familia Nasiri, que todavía vive en parte del edificio, llegó a aparecer en el antiguo billete de 50 dirhams. Se puede visitar por dentro —el molino de aceite, el horno de pan, el pozo.

De Ouarzazate a Marrakech

Traslado de regreso a Marrakech, cruzando de nuevo el Alto Atlas por el puerto de Tizi n'Tichka, con parada en su punto más alto, a 2.260 metros —el aire ya distinto, más fino.

Vuelo de regreso

Traslado al aeropuerto de Marrakech y vuelo de regreso, después de haber cruzado el país de ciudad a valle, de valle a desierto, y de desierto a valle otra vez, antes de volver a la ciudad.