TAZLIZT

Día en Fez

Visita guiada por Fez el-Bali, la medina más antigua de la ciudad y una de las mayores zonas urbanas sin coches del mundo —cerca de 300 hectáreas donde solo se camina—, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981. Nos acercamos a la Universidad de al-Qarawiyyin —por fuera, ya que sigue en activo como mezquita—, fundada en el año 859 por Fátima al-Fihri, y entramos en la Medersa Bou Inania, construida entre 1351 y 1357 —la única madraza de Fez con minarete propio, y de las pocas construcciones religiosas de Marruecos abiertas a quien no es musulmán—, con su yeso tallado y su zellige geométrico.

Nos perdemos después por los zocos y por la curtiduría Chouara, la más grande y antigua de las tres de Fez. Por la tarde, nos acercamos al Palacio Real, con sus siete puertas de bronce dorado que solo se ven desde fuera, y subimos a uno de los fuertes —Borj Nord o Borj Sud, de 1582— para la vista panorámica de la ciudad entera.

De Fez a Midelt

Cruzamos el Atlas Medio camino del desierto, con parada en Ifrane, apodada la «Suiza marroquí» por sus tejados a dos aguas y sus inviernos de nieve, a 1.665 metros de altitud. Seguimos hasta el bosque de cedros de Michlifin, donde todavía viven en libertad los últimos macacos de Berbería de la zona —endémicos del norte de África y cada vez más escasos. Llegada a Midelt, pueblo de manzanos y minas de plomo a los pies del Jbel Ayachi, donde pasamos la noche. Tarde libre.

De Midelt a Merzouga

Bajamos hacia el desierto siguiendo el valle del Ziz, dejando atrás Errachidia. Seguimos hasta Erfoud, conocida como la puerta del desierto y la capital marroquí del dátil, rodeada de las canteras de piedra fósil más importantes del país. En sus talleres se pule la piedra local hasta sacarle los fósiles marinos que lleva dentro —otro recordatorio de que este desierto fue, hace millones de años, el fondo de un mar—, y de aquí sale buena parte del mármol negro que se vende en el mundo entero. Llegada a Erg Chebbi por la tarde, con opción de subir a las dunas en quad para quien quiera vivirlas desde otra perspectiva.

Día en el desierto

Jornada dedicada al entorno de las dunas, moviéndonos en 4x4 de un punto a otro. Empezamos en Khamlia, un pueblo pequeño habitado por descendientes de quienes llegaron cruzando el Sáhara desde el África subsahariana, y que ha conservado su música: el gnawa, con el ritmo de los qraqueb —una especie de castañuelas de metal— y el guembri, un laúd de tres cuerdas. Es habitual que una familia del pueblo ofrezca una pequeña actuación para quien quiera escuchar de cerca esa música, nacida como consuelo y memoria de quienes la trajeron consigo.

Cerca de allí están las minas de Mfis, de donde se extraía kohl y otras piedras minerales. Recorremos después un tramo de la antigua pista del París-Dakar, con el desierto abriéndose en todas direcciones y casi ningún punto de referencia salvo el propio horizonte. De camino paramos también en un pequeño asentamiento nómada, de los pocos que mantienen todavía ese modo de vida junto a las dunas.

Por la tarde, cambiamos el 4x4 por el paso lento del dromedario para llegar hasta el campamento en el desierto donde pasaremos la noche, mientras la luz empieza a bajar. Allí, la noche se cierra con la cena y, alrededor del fuego, los tambores —para quien quiera sumarse a cantar o simplemente escuchar bajo el cielo.

De Erg Chebbi al Valle del Dades

Salimos hacia el mercado de Rissani —abre martes, jueves y domingo, y se reconoce por el aparcamiento de burros a la entrada—, antigua puerta de las caravanas que llegaban del Sáhara cargadas de sal y oro, y hoy uno de los mercados más genuinos de la zona. Continuamos hacia las Gargantas del Todra, el desfiladero que el río ha ido abriendo entre paredes de roca que llegan a los 300 metros de altura. Ya camino del Valle del Dades, la carretera se enreda en curvas con vistas panorámicas junto a la formación rocosa que llaman los Dedos de Mono (Monkey Fingers); dejamos tiempo libre por la zona, con una caminata opcional para quien quiera estirar las piernas antes de la noche.

Del Valle del Dades a Ait Ben Haddou

Salimos hacia Kelaa M'Gouna, conocida como el Valle de las Rosas. Cada mes de mayo se recogen aquí unas cuatro mil toneladas de rosas —hace falta cerca de una tonelada de pétalos para conseguir un solo litro de esencia—, un cultivo que llegó de la mano de los franceses en 1938. El primer fin de semana de mayo la ciudad casi duplica su población durante el Festival de la Rosa.

Antes de seguir camino, paramos también en las cuevas nómadas de Botaghrar, viviendas excavadas en la roca donde todavía vive alguna familia. No es una visita organizada como espectáculo: es entrar en una casa de verdad, tomar un té y escuchar cómo es la vida cuando la propia montaña hace de pared y de techo.

Después, ya de camino a Ouarzazate, atravesamos el oasis de Skoura y nos detenemos en la kasbah de Amridil, construida en el siglo XVII por la familia Nasiri, que todavía vive en parte del edificio y que llegó a aparecer en el antiguo billete de 50 dirhams. Se puede visitar por dentro: el molino de aceite, el horno de pan, el pozo. Traslado final a Ait Ben Haddou, donde la visitaremos con calma a la mañana siguiente.

De Ait Ben Haddou a Agadir

Por la mañana, antes de salir, visitamos la kasbah de Ait Ben Haddou. Primera parada dentro del ksar, la Maison de l'Oralité, un pequeño espacio cultural abierto en 2022 y dedicado por completo al patrimonio amazigh: su memoria oral y sus oficios tradicionales. Paseando después por sus callejones de adobe pesa más la vida cotidiana de quienes todavía habitan la kasbah que cualquier otra cosa que se pueda decir de ella —Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1987, y plató de películas como Gladiator o Lawrence de Arabia.

Salimos después camino a Agadir, con parada en Gas Haven, la gasolinera abandonada que sirvió de decorado a la película de terror The Hills Have Eyes (2006) y que sigue en pie en pleno desierto, con parte del atrezo original todavía dentro. Día largo de trayecto cruzando el Anti-Atlas por la carretera de Taliouine, capital marroquí del azafrán, hasta la costa atlántica.

De Agadir a Essaouira

Antes de salir, subimos a la Kasbah Agadir Oufella, con más de cinco siglos de ocupación. No era una ruina: hasta el terremoto que arrasó la ciudad en la madrugada del 29 de febrero de 1960 era una ciudadela habitada; el barrio de Talborjt, con cinco mil vecinos, perdió a casi todos. Agadir se reconstruyó después en hormigón armado y trazado moderno, lo que la convirtió en la única gran ciudad marroquí sin medina histórica. Hoy se sube a la kasbah por pasarelas de madera elevadas, y desde arriba se ve toda la bahía.

Parada después en Taghazout, antiguo pueblo bereber de pescadores que empezó a llenarse de surfistas en los años setenta, atraídos por olas como las de Anchor Point. Pesca y surf conviven sin mezclarse del todo: todavía salen a faenar seis o siete decenas de barcas en temporada alta.

Llegada a Essaouira con la tarde por delante para su medina amurallada, la Skala de la Kasbah y el puerto de pescadores. Essaouira se levantó a finales del siglo XVIII por encargo del sultán Mohammed ben Abdallah, con murallas trazadas siguiendo la escuela militar europea de Vauban. Para quien quiera, ruta a caballo por la playa al atardecer con Essaouira Horse Paradise.

De Essaouira a Marrakech

Mañana libre en Essaouira, para pasear sin rumbo por la medina o sentarse a mirar el puerto una última vez. Quien quiera, puede sumar antes de salir un taller opcional en Atelier by Lo, en pleno campo camino de Marrakech, donde se trabaja el torno, la pintura sobre cerámica o el zellige con artesanos locales. Traslado a Marrakech con el resto del día libre para la ciudad.

Día en Marrakech

Visita guiada a los lugares esenciales de la ciudad: el Palacio de la Bahía, el palacio del Bajá, la mezquita de la Koutoubia —vista desde fuera— y la vibrante plaza Jemaa el Fna, que cambia de carácter por completo entre el día y la noche. El resto del día, libre para perderse por la medina a su propio ritmo.

Vuelo de regreso

Traslado al aeropuerto de Marrakech y vuelo de regreso, después de haber cruzado el país de ciudad a desierto, de desierto a costa, y de costa otra vez a ciudad.

El equilibrio no estaba en un lugar. Estaba en el camino.