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De Marrakech a Ouarzazate

Salimos de Marrakech temprano, cruzando el Alto Atlas por el puerto de Tizi n'Tichka, el paso que separa el Marruecos verde del Marruecos ocre —a un lado los campos, al otro la piedra desnuda—. La carretera sube en curvas cerradas entre pueblos bereberes colgados de la ladera, con las primeras kasbahs de tierra apareciendo a medida que se pierde altura hacia el sur.

Llegada a Ouarzazate, la puerta del sur convertida en ciudad de cine —Atlas Studios lleva décadas prestando sus decorados a películas como Lawrence de Arabia o Gladiator—, aunque lo que de verdad merece una parada es la kasbah Taourirt, construida en el siglo XVII y ampliada después por los Glaoui. Paseo corto después por la plaza Al Mouahidine y el mercado central.

De Ouarzazate a Zagora

Salimos hacia el sur, con parada junto al embalse de El Mansour Eddahbi, la presa que regula desde los años setenta las aguas del río Draa y sostiene, aguas abajo, unas 25.000 hectáreas de palmeral. Seguimos hasta Agdz, a los pies del Jbel Kissane —una montaña de 1.535 metros que domina el pueblo— y antigua parada de descanso para las caravanas que cruzaban el Atlas hacia el Sáhara.

A pocos minutos, la kasbah de Tamnougalt: antigua capital de la región de Mezguita y residencia de los caídes que gobernaron el valle, con un nombre que en tachelhit significa «punto de encuentro». Almorzamos en la kasbah de Alkaid Ali antes de seguir camino.

La carretera sigue después el valle del Draa, entre palmerales y ksour de adobe que se suceden sin pausa, hasta Zagora: la histórica puerta del Sahara. A la entrada, el célebre cartel que marca «Tombuctú, 52 días en camello» recuerda la distancia real que separaba a esta ciudad de las caravanas que partían hacia el sur. Tarde libre para pasear por el palmeral o acercarse al zoco.

De Zagora a Merzouga, por pista

Salimos temprano: nos espera una etapa larga por pista, casi 280 kilómetros de desierto entre Tafraout, Mharch, Ramlia y Ouzina, buena parte de ellos sobre el trazado que siguió durante años el mítico Rally París-Dakar. Cruzamos ríos de arena secos y la llanura del antiguo lago Maider, hoy completamente seco, circulando casi en paralelo a la frontera argelina, con el desierto abriéndose en todas direcciones y casi ningún punto de referencia salvo el propio horizonte.

Paramos a comer en Ramlia, un oasis pequeño perdido en pleno desierto, antes de seguir hacia las dunas de Erg Ouzina, uno de los rincones menos transitados del Sáhara marroquí. Llegada ya de tarde a Merzouga y a las dunas de Erg Chebbi, mucho más conocidas pero no menos imponentes. Quien quiera vivirlas desde otra perspectiva puede sumar, de forma opcional, una excursión en quad.

Día en el desierto

Jornada dedicada al entorno de las dunas, moviéndonos en 4x4 de un punto a otro. Empezamos en Khamlia, un pueblo pequeño habitado por descendientes de quienes llegaron cruzando el Sáhara desde el África subsahariana, y que ha conservado su música: el gnawa, con el ritmo de los qraqueb —una especie de castañuelas de metal— y el guembri, un laúd de tres cuerdas. Es habitual que una familia del pueblo ofrezca una pequeña actuación para quien quiera escuchar de cerca esa música, nacida como consuelo y memoria de quienes la trajeron consigo.

Cerca de allí están las minas de Mfis, de donde se extraía kohl y otras piedras minerales. Recorremos después un tramo de la antigua pista del París-Dakar, con el desierto abriéndose en todas direcciones y casi ningún punto de referencia salvo el propio horizonte. De camino paramos también en un pequeño asentamiento nómada, de los pocos que mantienen todavía ese modo de vida junto a las dunas.

Por la tarde, cambiamos el 4x4 por el paso lento del dromedario para llegar hasta el campamento en el desierto donde pasaremos la noche, mientras la luz empieza a bajar. Allí, la noche se cierra con la cena y, alrededor del fuego, los tambores —para quien quiera sumarse a cantar o simplemente escuchar bajo el cielo.

Del desierto al Valle del Dades

Salimos hacia el mercado de Rissani —abre martes, jueves y domingo, y se reconoce por el aparcamiento de burros a la entrada—, antigua puerta de las caravanas que llegaban del Sáhara cargadas de sal y oro, y hoy uno de los mercados más genuinos de la zona.

Continuamos hacia las Gargantas del Todra, el desfiladero que el río ha ido abriendo entre paredes de roca que llegan a los 300 metros de altura. Ya camino del valle, la carretera se enreda en curvas con vistas panorámicas junto a la formación rocosa que llaman los Dedos de Mono (Monkey Fingers); dejamos tiempo libre por la zona, con una caminata opcional para quien quiera estirar las piernas antes de la noche.

Del Valle del Dades a Ait Ben Haddou

Salimos hacia Kelaa M'Gouna, conocida como el Valle de las Rosas. Cada mes de mayo se recogen aquí unas cuatro mil toneladas de rosas —hace falta cerca de una tonelada de pétalos para conseguir un solo litro de esencia—, un cultivo que llegó de la mano de los franceses en 1938. El primer fin de semana de mayo la ciudad casi duplica su población durante el Festival de la Rosa.

Antes de seguir camino, paramos también en las cuevas nómadas de Botaghrar, viviendas excavadas en la roca donde todavía vive alguna familia. No es una visita organizada como espectáculo: es entrar en una casa de verdad, tomar un té y escuchar cómo es la vida cuando la propia montaña hace de pared y de techo.

Después, ya de camino a Ouarzazate, atravesamos el oasis de Skoura y nos detenemos en la kasbah de Amridil, construida en el siglo XVII por la familia Nasiri, que todavía vive en parte del edificio y que llegó a aparecer en el antiguo billete de 50 dirhams. Se puede visitar por dentro: el molino de aceite, el horno de pan, el pozo. Traslado final a Ait Ben Haddou, donde pasamos la noche.

De Ait Ben Haddou a Marrakech

Por la mañana, antes de salir, visitamos con calma la kasbah de Ait Ben Haddou. Primera parada dentro del ksar, la Maison de l'Oralité, un pequeño espacio cultural abierto en 2022 y dedicado por completo al patrimonio amazigh: su memoria oral y sus oficios tradicionales. Paseando después por sus callejones de adobe pesa más la vida cotidiana de quienes todavía habitan la kasbah que cualquier otra cosa que se pueda decir de ella —Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1987, y plató de películas como Gladiator o Lawrence de Arabia.

Traslado de regreso a Marrakech cruzando de nuevo el Alto Atlas, con parada en el punto más alto del puerto de Tizi n'Tichka, a 2.260 metros —el aire ya distinto, más fino. Tarde libre en la ciudad.

Vuelo de regreso

Traslado al aeropuerto de Marrakech y vuelo de regreso, después de haber cruzado el país de ciudad a desierto, de desierto a valle, y de valle otra vez a ciudad.