SEGGAS

De Tánger a Tetuán

Día dedicado a Tetuán, apodada la Paloma Blanca por la luminosidad de sus fachadas encaladas. Su medina, de estilo andalusí, es una de las más completas y mejor conservadas de Marruecos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: la reconstruyeron los musulmanes y judíos expulsados de España tras el edicto de 1492, que trajeron consigo oficios, arquitectura y una manera de vivir que todavía se reconoce en sus calles.

Visita guiada al Museo Arqueológico, con mosaicos romanos procedentes de Lixus, la plaza Feddan y el Ensanche español, el barrio construido durante el Protectorado (1912-1956): calles rectas, arquitectura colonial y la plaza Moulay el Mehdi.

De Tetuán a Chefchaouen

Trayecto corto hasta Chefchaouen, colgada en las montañas del Rif, a los pies de los montes Tisouka y Megou. Fundada en 1471, fue durante siglos refugio de quienes llegaban de al-Ándalus tras la Reconquista, y más tarde también de la comunidad judía sefardí que ayudó a darle su carácter propio.

Llegada con el día libre para perderse por sus calles pintadas de azul: la plaza Uta el-Hammam, con la Gran Mezquita y su alminar octogonal, poco habitual en Marruecos, y la kasbah del siglo XVII, hoy convertida en museo etnográfico.

Al atardecer, subida hasta la Mezquita Española, en lo alto de la colina frente al pueblo: se construyó durante el Protectorado y nunca llegó a usarse como tal, así que hoy es solo un mirador —el mejor lugar para ver cómo la última luz tiñe de rosa las fachadas azules.

De Chefchaouen a Fez, vía Volubilis y Meknes

Ponemos rumbo a Fez con parada en las ruinas romanas de Volubilis, el yacimiento arqueológico más extenso de Marruecos: fundada en el siglo III a.C. y anexionada al Imperio romano en el año 44, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997. La visita es guiada — tiempo para pasear entre el arco de triunfo, el capitolio y los mosaicos que todavía decoran el suelo de las casas que pertenecieron a los ciudadanos más acomodados.

Parada cerca en Moulay Idriss, la ciudad donde se instaló el santo que le dio nombre y convirtió al islam a la población bereber de la zona, antes incluso de que se fundara Fez.

Continuación hasta Meknes, la cuarta ciudad imperial, construida por Moulay Ismail durante sus 55 años de reinado (1672-1727). La puerta monumental de Bab Mansour, terminada en 1732 por su hijo Abdallah, está considerada una de las más bellas de Marruecos. Frente a ella, la plaza El Hedim, que debe su nombre a los escombros que se amontonaron aquí cuando el sultán derribó el barrio anterior para construir su nueva capital. Si el tiempo lo permite, visita al mausoleo donde descansa Moulay Ismail. Llegada a Fez.

Día en Fez

Visita guiada por Fez el-Bali, la medina más antigua de la ciudad y una de las mayores zonas urbanas sin coches del mundo —cerca de 300 hectáreas donde solo se camina—, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981. Nos acercamos a la Universidad de al-Qarawiyyin —por fuera, ya que sigue en activo como mezquita—, fundada en el año 859 por Fátima al-Fihri, y entramos en la Medersa Bou Inania, construida entre 1351 y 1357 —la única madraza de Fez con minarete propio, y de las pocas construcciones religiosas de Marruecos abiertas a quien no es musulmán—, con su yeso tallado y su zellige geométrico.

Nos perdemos después por los zocos y por la curtiduría Chouara, la más grande y antigua de las tres de Fez. Por la tarde, nos acercamos al Palacio Real, con sus siete puertas de bronce dorado que solo se ven desde fuera, y subimos a uno de los fuertes —Borj Nord o Borj Sud, de 1582— para la vista panorámica de la ciudad entera.

De Fez a Midelt

Cruzamos el Atlas Medio camino del desierto, con parada en Ifrane, apodada la «Suiza marroquí» por sus tejados a dos aguas y sus inviernos de nieve, a 1.665 metros de altitud. Seguimos hasta el bosque de cedros de Michlifin, donde todavía viven en libertad los últimos macacos de Berbería de la zona —endémicos del norte de África y cada vez más escasos. Llegada a Midelt, pueblo de manzanos y minas de plomo a los pies del Jbel Ayachi, donde pasamos la noche. Tarde libre para descansar.

De Midelt a Merzouga

Bajamos hacia el desierto siguiendo el valle del Ziz, dejando atrás Errachidia. Seguimos hasta Erfoud, conocida como la puerta del desierto y la capital marroquí del dátil, rodeada de las canteras de piedra fósil más importantes del país. En sus talleres se pule la piedra local hasta sacarle los fósiles marinos que lleva dentro —otro recordatorio de que este desierto fue, hace millones de años, el fondo de un mar—, y de aquí sale buena parte del mármol negro que se vende en el mundo entero. Llegada a Erg Chebbi por la tarde, con opción de subir a las dunas en quad para quien quiera vivirlas desde otra perspectiva.

Día en el desierto

Jornada dedicada al entorno de las dunas, moviéndonos en 4x4 de un punto a otro. Empezamos en Khamlia, un pueblo pequeño habitado por descendientes de quienes llegaron cruzando el Sáhara desde el África subsahariana, y que ha conservado su música: el gnawa, con el ritmo de los qraqueb y el guembri, un laúd de tres cuerdas.

Cerca de allí están las minas de Mfis, de donde se extraía kohl y otras piedras minerales. Recorremos después un tramo de la antigua pista del París-Dakar, con el desierto abriéndose en todas direcciones. De camino paramos también en un pequeño asentamiento nómada, de los pocos que mantienen todavía ese modo de vida junto a las dunas.

Por la tarde, cambiamos el 4x4 por el paso lento del dromedario para llegar hasta el campamento donde pasaremos la noche, mientras la luz empieza a bajar. Allí, la noche se cierra con la cena y, alrededor del fuego, los tambores —para quien quiera sumarse a cantar o simplemente escuchar bajo el cielo.

De Erg Chebbi al Valle del Dades, vía Rissani

Salimos hacia el mercado de Rissani —abre martes, jueves y domingo, y se reconoce por el aparcamiento de burros a la entrada—, antigua puerta de las caravanas que llegaban del Sáhara cargadas de sal y oro, y hoy uno de los mercados más genuinos de la zona. Continuamos hacia las Gargantas del Todra, el desfiladero que el río ha ido abriendo entre paredes de roca que llegan a los 300 metros de altura. Ya camino del Valle del Dades, la carretera se enreda en curvas con vistas panorámicas junto a la formación rocosa que llaman los Dedos de Mono (Monkey Fingers); dejamos tiempo libre por la zona, con una caminata opcional para quien quiera estirar las piernas antes de la noche.

Del Valle del Dades a Ait Ben Haddou

Salimos hacia Kelaa M'Gouna, conocida como el Valle de las Rosas. Cada mes de mayo se recogen aquí unas cuatro mil toneladas de rosas —hace falta cerca de una tonelada de pétalos para conseguir un solo litro de esencia—, un cultivo que llegó de la mano de los franceses en 1938. El primer fin de semana de mayo la ciudad casi duplica su población durante el Festival de la Rosa.

Antes de seguir camino, paramos también en las cuevas nómadas de Botaghrar, viviendas excavadas en la roca donde todavía vive alguna familia. No es una visita organizada como espectáculo: es entrar en una casa de verdad, tomar un té y escuchar cómo es la vida cuando la propia montaña hace de pared y de techo.

Después, ya de camino a Ouarzazate, atravesamos el oasis de Skoura y nos detenemos en la kasbah de Amridil, construida en el siglo XVII por la familia Nasiri, que todavía vive en parte del edificio y que llegó a aparecer en el antiguo billete de 50 dirhams. Se puede visitar por dentro: el molino de aceite, el horno de pan, el pozo.

Traslado final a Ait Ben Haddou, donde se para de verdad: la kasbah de tierra roja y todavía parcialmente habitada, antigua parada de las caravanas que cruzaban el Sáhara hacia Marrakech. La visitaremos con calma a la mañana siguiente, antes de seguir viaje.

De Ait Ben Haddou a Agadir

Por la mañana, antes de salir, visitamos la kasbah de Ait Ben Haddou. Primera parada dentro del ksar, la Maison de l'Oralité, un pequeño espacio cultural abierto en 2022 y dedicado por completo al patrimonio amazigh: su memoria oral y sus oficios tradicionales. Paseando después por sus callejones de adobe pesa más la vida cotidiana de quienes todavía habitan la kasbah que cualquier otra cosa que se pueda decir de ella —Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1987, y plató de películas como Gladiator o Lawrence de Arabia.

Salimos después camino a Agadir, con parada en Gas Haven, la gasolinera abandonada que sirvió de decorado a la película de terror The Hills Have Eyes (2006) y que sigue en pie en pleno desierto, con parte del atrezo original todavía dentro.

Día largo de trayecto cruzando el Anti-Atlas por la carretera de Taliouine, capital marroquí del azafrán, hasta la costa atlántica y la llegada a Agadir, donde pasaremos la noche.

De Agadir a Essaouira

Antes de salir, subimos a la Kasbah Agadir Oufella, con más de cinco siglos de ocupación. No era una ruina: hasta el terremoto que arrasó la ciudad en la madrugada del 29 de febrero de 1960 era una ciudadela habitada; el barrio de Talborjt, con cinco mil vecinos, perdió a casi todos. Agadir se reconstruyó después en hormigón armado y trazado moderno, lo que la convirtió en la única gran ciudad marroquí sin medina histórica. Hoy se sube a la kasbah por pasarelas de madera elevadas, y desde arriba se ve toda la bahía.

Parada después en Taghazout, antiguo pueblo bereber de pescadores que empezó a llenarse de surfistas en los años setenta, atraídos por olas como las de Anchor Point. Pesca y surf conviven sin mezclarse del todo: todavía salen a faenar seis o siete decenas de barcas en temporada alta.

Llegada a Essaouira con la tarde por delante para su medina amurallada, la Skala de la Kasbah y el puerto de pescadores. Essaouira se levantó a finales del siglo XVIII por encargo del sultán Mohammed ben Abdallah, con murallas trazadas siguiendo la escuela militar europea de Vauban. Para quien quiera, ruta a caballo por la playa al atardecer con Essaouira Horse Paradise.

De Essaouira a Marrakech

Mañana libre en Essaouira, para pasear sin rumbo por la medina o sentarse a mirar el puerto una última vez. Quien quiera, puede sumar antes de salir un taller opcional en Atelier by Lo, en pleno campo camino de Marrakech, donde se trabaja el torno, la pintura sobre cerámica o el zellige con artesanos locales. Traslado a Marrakech con el resto del día libre para la ciudad.

Día en Marrakech

Visita guiada a la ciudad imperial: la Koutoubia —vista desde fuera, ya que sigue en activo como mezquita— y el Palacio de la Bahía, construido a finales del siglo XIX para el gran visir Ahmed Ibn Musa, con sus patios y su profusión de yeso tallado y zellige.

Después, las Tumbas Saadíes, ocultas durante siglos por orden de Moulay Ismail —que quiso borrar el rastro de la dinastía anterior— hasta que un estudio aéreo de 1917 volvió a encontrarlas. Se entra por un pasadizo estrecho hasta la Sala de las Doce Columnas, de mármol de Carrara, donde descansa el sultán Ahmed al-Mansur.

Tiempo libre en los zocos, y la Jemaa el-Fna al caer la tarde, cuando la plaza cambia de carácter por completo entre el día y la noche.

De Marrakech a Rabat, vía Casablanca

Salida hacia Casablanca para visitar la Mezquita Hassan II, uno de los pocos templos religiosos de Marruecos abiertos a quien no es musulmán. Se construyó entre 1986 y 1993 según un diseño del arquitecto francés Michel Pinseau, con un alminar de 210 metros —el más alto del mundo en el momento de su inauguración— y capacidad para 105.000 fieles entre el interior y la explanada. Se levanta sobre el propio océano, cumpliendo el deseo del rey Hassan II: «quiero construir esta mezquita sobre el agua, porque el trono de Dios está sobre el agua». Paseo después por la Corniche, con la mezquita quedando a la espalda y el Atlántico por delante.

Continuación hasta Rabat, la capital del país.

Día en Rabat

Día completo en la capital, con guía local. Visitaremos la Kasbah de los Oudaya, fortaleza almohade con vistas sobre la desembocadura del río Bou Regreg y el Atlántico; dentro, los Jardines Andalusíes y el Café Maure, donde parar para el té a la menta con esas mismas vistas.

Después, la Torre Hassan, el minarete que el sultán almohade Yaqub al-Mansur quiso convertir en el de la mezquita más grande del mundo después de la de Samarra, en Irak: las obras se detuvieron con su muerte, en 1199, y se quedó en 44 de los más de 60 metros previstos —parte de la misma familia de alminares almohades que la Giralda de Sevilla y la Koutoubia de Marrakech. En su explanada, el mausoleo de Mohammed V, primer rey del Marruecos moderno, donde descansa también su hijo Hassan II.

Seguiremos a la Necrópolis de Chellah: primero la romana Sala Colonia, y siglos después, ya abandonada, una necrópolis real construida por los benimerines y terminada en 1339. Hoy sus muros son también hogar de una colonia de cigüeñas que anidan entre las ruinas.

De Rabat a Tánger

Traslado de regreso a Tánger, cerrando el círculo. Último día dedicado a su medina y su kasbah, con vistas sobre el Estrecho, donde se intuyen el Atlántico y el Mediterráneo encontrándose. Traslado y vuelo de regreso.

Si el tiempo lo permite, se puede añadir una parada breve en el Cabo Espartel, donde de verdad se ven converger las dos aguas, y en las Grutas de Hércules, a solo 5 kilómetros.

Vuelo de regreso

Traslado al aeropuerto de Tánger y vuelo de regreso, después de haber cruzado el país entero: del norte al desierto, del desierto a la costa, y de la costa de vuelta a las ciudades imperiales, cerrando el círculo donde todo empezó.